Algunos de nuestros amigos y ahora experimentados compañeros escaladores podrán dar cuenta de esto. Muchos estarán convencidos de que el Grigri es autobloqueante y que por tanto para asegurar no necesitamos nada más que nuestro peso y la acción de recoger o dar cuerda según convenga.
La realidad es que Petzl concibe este aparato como un dispositivo de “frenado asistido”. Es decir, que si tu mano no coloca la cuerda en la posición adecuada puedes encontrarte con que el dispositivo no actúe correctamente con todo lo que conlleva para la seguridad del escalador. Este desconocimiento del funcionamiento del Grigri y especialmente la manía que tenemos algunos aseguradores de dar cuerda bloqueando la leva del dispositivo cuando queremos dar cuerda rápido son bajo nuestro punto de vista dos de los problemas más habituales en la utilización de este popular elemento de nuestro equipo.
El gri-gri es un bonito aparato. permite bloquear a un asegurado de manera muy efectiva, y una vez que se entiende su uso (las primeras veces cuando se está aprendiendo se tiende a cometer errores muy graves) pues es seguro. El precio no es un pretexto para comprarlo o no, si sirve para incrementar la seguridad. Sin embargo, a pesar de que uno se siente muy "chido" por traerlo colgando, hay dos situaciones, intrínsecas a su diseño, que lo hacen peligroso:
 La primera: La disipación del impacto de caída. Cuando uno "vuela", al fallar un paso al escalar en punta en escalada deportiva, o se sale un seguro en escalada deportiva, es comúnmente conocido que uno de los elementos que impiden lesiones al escalador es el usar cuerdas dinámicas, es decir, que tengan elongación que absorba el impacto. Sin embargo, muchos fabricantes están detectando que para caídas con factores altos, la cuerda dinámica no es suficiente por si sola. Se ha estado encontrando que los dos nudos mínimos que tiene una cuerda absorben hasta el 15% del impacto: El nudo "ocho" que uno se hace en el arnés (tanto el que asegura, como el que puntea forma parte importante de este sistema de absorción). 15 por ciento, imagínense. Si nos aseguráramos al arnés con un nudo simple, y un mosquetón HMS, tendríamos la misma resistencia de la cuerda, pero menos absorción en caso de una caída. Hay nudos más absorbentes, como el nudo "nueve". que no está aprobado porque tiende a ser mas complicado para aprender.
En escalada artificial, o en hielo, por ejemplo, se usan "disipadores" de caídas. Que son dispositivos muy sencillos que se pueden poner del lado del asegurador y que se "descosen" o "friccionan" para dar cierto juego, de hasta unos 10 cms a la caída. Con el fin de que se absorba mucho más el impacto. Imagínense. si le damos un jalón en seco a un tornillo de hielo, o a una leva en una roca que probablemente esté fracturada. En escalada deportiva no es tan "angustiante" esta debilidad por el agarre, pero si no cuidamos con hacer caídas con un sistema debidamente amortiguado un anclaje bien hecho, en lugar de que dure 20 años, nos durará menos de diez.
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El gri-gri es un bonito aparato. permite bloquear a un asegurado de manera muy efectiva, y una vez que se entiende su uso (las primeras veces cuando se está aprendiendo se tiende a cometer errores muy graves) pues es seguro. El precio no es un pretexto para comprarlo o no, si sirve para incrementar la seguridad. Sin embargo, a pesar de que uno se siente muy "chido" por traerlo colgando, hay dos situaciones, intrínsecas a su diseño, que lo hacen peligroso:
La primera: La disipación del impacto de caída. Cuando uno "vuela", al fallar un paso al escalar en punta en escalada deportiva, o se sale un seguro en escalada deportiva, es comúnmente conocido que uno de los elementos que impiden lesiones al escalador es el usar cuerdas dinámicas, es decir, que tengan elongación que absorba el impacto. Sin embargo, muchos fabricantes están detectando que para caídas con factores altos, la cuerda dinámica no es suficiente por si sola. Se ha estado encontrando que los dos nudos mínimos que tiene una cuerda absorben hasta el 15% del impacto: El nudo "ocho" que uno se hace en el arnés (tanto el que asegura, como el que puntea forma parte importante de este sistema de absorción). 15 por ciento, imagínense. Si nos aseguráramos al arnés con un nudo simple, y un mosquetón HMS, tendríamos la misma resistencia de la cuerda, pero menos absorción en caso de una caída. Hay nudos más absorbentes, como el nudo "nueve". que no está aprobado porque tiende a ser mas complicado para aprender.
En escalada artificial, o en hielo, por ejemplo, se usan "disipadores" de caídas. Que son dispositivos muy sencillos que se pueden poner del lado del asegurador y que se "descosen" o "friccionan" para dar cierto juego, de hasta unos 10 cms a la caída. Con el fin de que se absorba mucho más el impacto. Imagínense. si le damos un jalón en seco a un tornillo de hielo, o a una leva en una roca que probablemente esté fracturada. En escalada deportiva no es tan "angustiante" esta debilidad por el agarre, pero si no cuidamos con hacer caídas con un sistema debidamente amortiguado un anclaje bien hecho, en lugar de que dure 20 años, nos durará menos de diez.
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La primera: La disipación del impacto de caída. Cuando uno "vuela", al fallar un paso al escalar en punta en escalada deportiva, o se sale un seguro en escalada deportiva, es comúnmente conocido que uno de los elementos que impiden lesiones al escalador es el usar cuerdas dinámicas, es decir, que tengan elongación que absorba el impacto. Sin embargo, muchos fabricantes están detectando que para caídas con factores altos, la cuerda dinámica no es suficiente por si sola. Se ha estado encontrando que los dos nudos mínimos que tiene una cuerda absorben hasta el 15% del impacto: El nudo "ocho" que uno se hace en el arnés (tanto el que asegura, como el que puntea forma parte importante de este sistema de absorción). 15 por ciento, imagínense. Si nos aseguráramos al arnés con un nudo simple, y un mosquetón HMS, tendríamos la misma resistencia de la cuerda, pero menos absorción en caso de una caída. Hay nudos más absorbentes, como el nudo "nueve". que no está aprobado porque tiende a ser mas complicado para aprender.
En escalada artificial, o en hielo, por ejemplo, se usan "disipadores" de caídas. Que son dispositivos muy sencillos que se pueden poner del lado del asegurador y que se "descosen" o "friccionan" para dar cierto juego, de hasta unos 10 cms a la caída. Con el fin de que se absorba mucho más el impacto. Imagínense. si le damos un jalón en seco a un tornillo de hielo, o a una leva en una roca que probablemente esté fracturada. En escalada deportiva no es tan "angustiante" esta debilidad por el agarre, pero si no cuidamos con hacer caídas con un sistema debidamente amortiguado un anclaje bien hecho, en lugar de que dure 20 años, nos durará menos de diez.
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La primera: La disipación del impacto de caída. Cuando uno "vuela", al fallar un paso al escalar en punta en escalada deportiva, o se sale un seguro en escalada deportiva, es comúnmente conocido que uno de los elementos que impiden lesiones al escalador es el usar cuerdas dinámicas, es decir, que tengan elongación que absorba el impacto. Sin embargo, muchos fabricantes están detectando que para caídas con factores altos, la cuerda dinámica no es suficiente por si sola. Se ha estado encontrando que los dos nudos mínimos que tiene una cuerda absorben hasta el 15% del impacto: El nudo "ocho" que uno se hace en el arnés (tanto el que asegura, como el que puntea forma parte importante de este sistema de absorción). 15 por ciento, imagínense. Si nos aseguráramos al arnés con un nudo simple, y un mosquetón HMS, tendríamos la misma resistencia de la cuerda, pero menos absorción en caso de una caída. Hay nudos más absorbentes, como el nudo "nueve". que no está aprobado porque tiende a ser mas complicado para aprender.
En escalada artificial, o en hielo, por ejemplo, se usan "disipadores" de caídas. Que son dispositivos muy sencillos que se pueden poner del lado del asegurador y que se "descosen" o "friccionan" para dar cierto juego, de hasta unos 10 cms a la caída. Con el fin de que se absorba mucho más el impacto. Imagínense. si le damos un jalón en seco a un tornillo de hielo, o a una leva en una roca que probablemente esté fracturada. En escalada deportiva no es tan "angustiante" esta debilidad por el agarre, pero si no cuidamos con hacer caídas con un sistema debidamente amortiguado un anclaje bien hecho, en lugar de que dure 20 años, nos durará menos de diez.
Asegurar a su compañero es una de las tareas más importantes del montañista pero, ¿cómo debe hacerlo de la mejor manera? Y, de entre todos los dispositivos mecánicos que se encuentran en el mercado, ¿cuál es el más mejor? Esta discusión del Foro Xtremers proporciona ideas definidas sobre el tema.
Todo este rollo tiene mucho que ver con el gri-gri. Este dispositivo es rígido. No agrega absorción al sistema de aseguramiento. Solo el que tienen los dos nudos (escalador-asegurador). El usar ATC, o un 8, le añade hasta un 20% mas de absorción al sistema. Si van a escalar en grado A-3, por lo menos o en WI5, (grados para escalada artificial o de cascada de hielo), definitivamente un 5% menos de absorción si significa la diferencia de muchas cosas. O en escalada deportiva puede significar la disminución de más de la mitad de la vida de los anclajes.
Por lo tanto yo NO uso el grigi para nada, cuando escalo en hielo, artificial, o en PUNTA en roca deportiva. Ahí si que gastar 900 pesos no es signo de seguridad.
La segunda: El gri-gri bloquea automáticamente. Una persona que puntea y escala rápido, hace travesías, y te provoca que aflojes y cobres la cuerda rápido a veces te pone muy nervioso con un gri-gri. Si requiere un jalón muy agresivo para meter un seguro que se encuentra arriba de sus hombros, muy frecuentemente pasa que la respuesta del asegurador no es rápida. Hay que pelearse con el bloqueo automático del gri-gri. En una pared uni-pitch de un fin de semana, no tiene importancia. Pero en rutas donde llevas varias horas trabajando, y el agotamiento es alto, creo que el grado de atención que le tienes que ponderar este dispositivo es alto. Y con fatiga te aumenta el riesgo de provocar que tu puntero se caiga. Y nos remitimos a la "primera" razón.
Por lo tanto, yo NO uso, el gri-gri para rutas muy largas. O de hecho no es necesario para mí cuando se trata de asegurar un puntero en cualquier situación. Es mas seguro para mi confiar en la sensibilidad de las manos con la cuerda.
Habitualmente en escalada deportiva para asegurar un puntero, en mi opinión personal, sigue siendo buena opción el ocho, o el ATC. Para hielo, realmente la mejor opción, siempre y cuando esté totalmente mecanizada por uno, es usar un nudo dinámico.. je je..
El nudo dinámico, aprobado por la UIAA puede aportar hasta otro 15 a 20% de absorción a una caída. Esto es, hasta 35% de absorción de impacto (para los que no les guste leer rollos, en el texto de arriba, el grigri provee 15%, el ocho o atc un 20%). Esto, en una ruta cuyos anclajes son muy temporales, y se escala por largo tiempo, definitivamente es muchísima seguridad.
Ah pero el gri-gri es una delicia (y vale cada peso):
- Para un yo-yo.
- Para asegurar a un segundo (después de haberse aventado 3 horas sacando un paso).
- Para subir a un bulto (humano o de equipo)
- Para rescatar a alguien.
En este vídeo, Petzl muestra en detalles cómo se debe usar el dispositivo y hace hincapié en los aspectos que hemos comentado arriba.
Fuente: dobleocho.com
montanismo.org
